Оцените материал
(0 голосов, средняя оценка 0.0 из 5)

Некоторые советы по фотосъемке

СЪЁМКА В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ    Некоторые советы по фотосъемке

Режим «Снижение эффекта "красных глаз"». Старайтесь не использовать этот режим. Теоретически, использование этого режима основано на том, что глаз объекта при освещении ярким светом перед экспозицией сокращает зрачок, а следовательно, снижается шанс отражения света от глазного дна. Но это не всегда помогает. Помимо этого и вспышка раздражает глаза. В современных фотоаппаратах такой дефект на снимке можно исправить с помощью соответствующей опции.

Режим:  «Медленная синхронизация». Синхронность вспышки (Синх. вспыш. - Задний (REAR)). Используйте этот режим, когда вы хотите получить художественные снимки, представляющие расплывчатые движения. Временами использование этого режима может выглядеть, как попытка приручить дикую кошку: вы думаете, что достигаете прогресса, а затем она убегает от вас. Так и здесь, вы полагаете, что камера снижает скорость затвора, позволяя снять задний план, находящийся вне зоны действия вспышки, пока "выстреливает" вспышка, освещая объекты в пределах 3 м. И обычно это срабатывает. Но эффект исчезает, если камера не закреплена либо в пределах сцены слишком много движения.

Этот же режим целесообразно использовать и, когда нужно "ухватить" задний план. Выберите необходимую скорость затвора и добавьте достаточно света вспышки на объект. Если все работает верно, то и объект, и задний план будут прекрасно выдержаны.

Режим: «ISO». Можно применить эту настройку, но не забыть, потом вернуться к стандартному значению - «100». Увеличивая значение ISO со 100 до 200 и 400 единиц и более, вы, фактически, увеличиваете чувствительность электронного датчика изображения. В результате вы получаете больше информации о фоне (если только не используется черный, как смоль, "задник") и расширяете дальность действия вспышки (с 2,5 м до 4,5 м и более). Учтите, что при значительном повышении чувствительности появится шум на изображении. Это не очень важно для отпечатков 10 x 15 см, но может быть совершенно неприемлемо при увеличении, особенно на затененных участках.

Режим: «S» (Приоритет скорости затвора). Очень хороший режим. Он позволяет установить скорость затвора (выдержку), а камера соответственно подстроит апертуру и мощность вспышки. По умолчанию в большинстве камер скорость затвора при включении вспышки устанавливается в значение 1/60 сек. При включении этого режима скорость затвора можно замедлить до 1/30 сек. или 1/15сек. и заметить большие различия в снимках. Эта выдержка достаточно велика для "захвата" изображения фона - мерцающих огоньков свеч и т. п., но не столь велика, чтобы вызвать размытие и среагировать на "дрожание" камеры. Если совместить этот режим с увеличением ISO до 200 единиц, то вы получите хорошие результаты. Эта методика наиболее оптимальна при съемках на послетурнирых банкетах или фуршетах.

Если хотите получить художественные снимки, представляющие расплывчатые движения, то можно попробовать использовать режим «Ночная вспышка» (Nighttime Flash).

С любым из рассмотренных методов для корректировки количества света, производимого вспышкой, используйте компенсацию экспозиции вспышки. И если у камеры имеется режим «Приоритет затвора» (Shutter Priority), начните его использование с установки ISO -«200».

В некоторых случаях фон портрета, снимаемого в темное время суток, так же важен, как и сам объект. Камера при активизации фотовспышки автоматически устанавливает длительность выдержки равной 1/60 сек. Это "надежная" скорость затвора, обеспечивающая приемлемые изображения в различных вариантах освещенности, как в дневное, так и в ночное время.

Светлые ночные сцены обычно требуют, чтобы затвор оставался открытым значительно дольше, чем при съемке дневных сцен. Дневные снимки со вспышкой выглядят лучше, чем ночные снимки со вспышкой. Это связано со скоростью затвора. Когда приходится снимать ночью со вспышкой, скорость затвора влияет на вид заднего плана, а апертура - на экспозицию объекта в радиусе действия вспышки. Если задний план выглядит не так, как хотелось бы, измените скорость затвора. Если объект в зоне действия вспышки выглядит не так, как хотелось бы, измените апертуру.

Для этого замедлите скорость затвора (то есть увеличить время выдержки) при включенной вспышке. Скорее всего, она должна быть 1/301/15 сек. или еще больше.

Режим: «М» (Menual - Ручная экспозиция). Позволяет вручную устанавливать как скорость затвора, так и апертуру (диаграмму). Камера определяет лишь интенсивность вспышки. Режим автоматической настройки использует скорость 1/60 сек., из-за того, что при этой скорости еще удается избежать эффекта "дрожания камеры" - общего размытия. Для съемки "живого" фона наиболее освещенных ночных сцен необходимо установить выдержку 1/15 сек. или более. Поэтому камеру необходимо стабилизировать (зафиксировать). Если задний план остался темным, еще немного увеличьте время выдержки. Это можно сделать следующим образом:

  • в режимах «S» и «M» установите значение от 1/15 до 1/8;
  • в режиме «Уровень вспышки» передвиньте шкалу компенсации на несколько значений в сторону символа «+» для увеличения времени выдержки.

Во всех режимах вы можете повысить значение ISO, сделав камеру более чувствительной. Попробуйте значение ISO равный: 200 или 400.

И наконец, съемка при больших выдержках внутри помещений или в ночное время означает, что любое движение во время экспозиции (вне зоны действия вспышки) будет смазано или примет "призрачный" вид. Иногда это может использоваться специально для получения подобного художественного эффекта. Например, чтобы показать активную деятельность на фоне свадебного приема, поместите невесту и жениха в пределах действия вспышки и увеличьте выдержку. Это придаст изображению присутствующих эффект "размытия в движении".

Режим: «Экспозиция». Экспозиция определяет количество света, попадающего на CCD-матрицу. Это количество равно интенсивности света, умноженной на время воздействия. Интенсивность света зависит от размера отверстия диафрагмы (апертуры), через которое свет попадает в камеру. Чем меньше число диафрагмы, тем больше отверстие.

Время воздействия определяется величиной выдержки - промежутком, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для экспонирования. Камера позволяет установить оба эти параметра. Возможно множество комбинаций выдержки и диафрагмы, которые дают одно и то же значение экспозиции. Величина выдержки обычно может быть изменена от нескольких секунд до 1/1000 сек. Диафрагма регулируется в пределах от 1,4 до 16.

Наиболее просто задать экспозицию, выбрав один из готовых вариантов. Например, такие режимы, как «Спорт», «Пейзаж» и т.д., в которых регулируется выдержка.

Другой вариант установки экспозиции позволяет определить приоритет выдержки или диафрагмы. Если установлен приоритет выдержки, то выдержка должна быть задана вручную, а диафрагма подобрана камерой автоматически. Если же приоритет отдается диафрагме, то автоматически устанавливается выдержка.

Возможна экспокоррекция - сдвиг экспозиции относительно правильного значения, позволяющая затемнять и осветлять изображение. Минимальное отклонение, на которое можно изменить экспозицию, называется шагом экспокоррекции. Обычно экспокоррекция задается в виде одного из чисел в диапазоне от «-2» до «+2».

Наиболее часто используется автоматическая установка диафрагмы и ручная установка выдержки. Величина выдержки зависит от объекта съемки. Для съемкибыстро движущихся объектов следует выбирать очень маленькие значения выдержки, иначе движущийся объект получится размытым. При этом необходимо вручную сфокусировать камеру, т.е. устанавливать расстояния до перемещающегося объекта, так как автоматически настроиться на такой объект фотоаппарат не сможет.

Ручная установка диафрагмы позволяет управлять композицией изображения. Большие значения диафрагмы позволяют сделать резкими и передний и задний план. Малые значения дают на снимке размытый фон и увеличивают эффективную дальность вспышки.

Если объект съемки статичен, то можно не устанавливать эти значения вручную, а просто "подсказать" фотоаппарату, как лучше замерять экспозицию. С этой работой прекрасно справится система TTL (Through The Lens - «Через объектив»), оценивающая реальное количество света, проходящее через оптическую систему.

Возможны три способа замера экспозиции (Меню/Режим измер.):

  • Мульти - замер считывает показания освещенности со всех сенсоров матрицы и сравнивает полученные результаты с базой данных, основанной на изучении большого количества проверенных композиций кадра.
  • Центр - замер экспозиции оценивает освещенность по небольшому участку в центре кадра.
  • Пятно - в чем-то схож с общим, т.е. информация об освещенности собирается со всех датчиков, но преимущество в определении экспозиции отдается центральной группе.

Для портретов рекомендуется Пятно, для точной экспозиции объекта в фокусе - Центр.

Режим: «Exposure Compensation» (Компенсация экспозиции выдержки). Если выбранная экспозиция дает слишком яркий снимок, обусловленный "передержкой" сцены, воспользуйтесь этой функцией и установите значение «-1» или «-2». Это позволит восстановить темноту в вашей композиции.

Кроме того, можно установить режим «S» и выдержку 1 сек. и более. При такой выдержке необходимо еще больше скомпенсировать освещенность сцены.

Когда вы пытаетесь осознать, как использовать в композиции проезжающие автомобили, учтите, что задние габаритные огни дают несколько иной эффект, чем передние фары. Поэтому постройте "картинку" в соответствии с вашими предпочтениями.

Режим «Zoom»  (Трансфокатор). Многие камеры имеют встроенный трансфокатор (Zoom) - оптическое устройство, способное изменять фокусное расстояние объектива и таким образом приближать или отдалять объект съемки. Чем меньше минимальное фокусное расстояние, тем больше угол съемки. Некоторые камеры имеют функцию так называемого цифрового увеличения (цифровой «зум»). Но им лучше не пользоваться. Это - всего лишь реклама.

Ночная съёмка на улице. Наилучшим временем для "ночной" фотографии являются сумерки. Большая часть городских огней включается еще до наступления полной темноты.

Увеличьте значение ISO с 100 до 200. При необходимости можно даже поднять его до 400 единиц, но при увеличении этого значения на снимке могут проявиться шумы. Для уличной съемки это обычно не является большой проблемой, тем не менее, не увеличивайте значение ISO больше, чем необходимо. При съёмке прислонитесь к зданию или другому устойчивому предмету.

При съемке сцены с достаточным внешним освещением для начала воспользуйтесь режимом «Р» (Программа). Современные камеры замечательно подходят для съемки в таких условиях освещения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПЫШКИ ДНЁМ Некоторые советы по фотосъемке

Работа со вспышкой может расходиться с интуитивными предположениями. Часто вам удается сделать неотразимые фотографии внутри помещения, не пользуясь вспышкой, и получить отличные фотографии, когда вы используете вспышку при уличной съемке, - в противоположность тому, что вы ожидали. Вспышка помогает сбалансировать освещение при естественном свете на улице. Небольшой совет по регулированию освещенности, который всегда в вашем распоряжении: боковое освещение подчеркивает текстуру, а фронтальный свет затушевывает ее (смягчает морщины и поры).

Включите вспышку. Это делается кнопкой с небольшим изображением молнии. Нажимая на эту кнопку, вы можете циклически перебирать всевозможные настройки вспышки. Используйте установку, называемую Fill Flash (Заполняющая вспышка) или Manual On (Ручное включение).

Если вы хотите сфотографировать человека, то расстояние до него не должно быть больше за 2,5 м. 

Если вы хотите использовать эту методику съемки, вот еще несколько советов:

  • увеличьте радиус действия встроенной вспышки еще на несколько футов, увеличив значение ISO с 100 до 200 единиц;
  • измените значение функции Exposure Compensation (Компенсация экспозиции), чтобы увеличить или уменьшить интенсивность вспышки. Эта настройка обычно устанавливается на отметке «-1» , чтобы сгладить применение вспышки и получить более естественный портрет;
  • оставьте вспышку включенной при съемке таких событий, как празднование дней рождения и семейных встреч, вне помещений. Встаньте ближе к объектам съемки во время фотографирования. Вы будете поражены тем, насколько яркими и красочными получатся ваши фотографии.

Свет вспышки достигает объекта, находящегося на расстоянии до 2,5 м.

МАКРОСЪЁМКА Некоторые советы по фотосъемке

  1. Поместите объект под источник равномерного света, например, рядом с северным окном или под настольной лампой.
  2. Установите на вашей камере режим Macro.
  3. Баланс белого (Меню) - Авто.
  4. Если объект находится на белом фоне, установите компенсацию экспозиции «+1».
  5. Увеличьте значение чувствительности (ISO) до 200 единиц (чтобы исключить возможное "дрожание" камеры).
  6. Держите камеру над объектом вертикально. Это позволит избежать искажений.

Для того, чтобы наблюдать мельчайшие подробности лепестка цветка на переднем плане и дивную красоту удаленных гор. Для этого нужна большая глубина резкости. При создании подобных снимков основную роль играют три важных фактора:

1. Фокусное расстояние вашего объектива: чем больше, тем лучше (правильный фокус позволяет оптимизировать резкость интересующего вас объекта на изображения);

2. Открытие диафрагмы (светосила объектива): чем меньше, тем лучше (f/16f/22 и т. д.) Это достигается установкой в камере режимов «A» (Приоритет апертуры (диафрагмы)) или «M» (Ручная экспозиция). Если у вас нет таких режимов, выберите вариант меню «Пейзаж». Если уменьшить отверстие диафрагмы, то для компенсации уменьшения светового потока, проходящего через объектив, необходимо увеличить время выдержки до 1/8-1/4 сек. Такие выдержки слишком велики для съемки "с рук", поэтому используйте штатив-треногу и дистанционный пульт или таймер автоспуска. Главное, что необходимо запомнить: зафиксируйте камеру и установите диафрагму на значение f/16 или еще меньше - f/22.

А теперь реальный секрет успеха: переключите камеру в режим ручной фокусировки и настройте фокус на объект, находящийся на удалении одной трети от расстояния до самого дальнего объекта. Рассчитывать необходимо так: если цветок - это самый ближний объект снимка, а горы - самый удаленный, то фокус вручную необходимо установить на что-либо, находящееся на удалении одной трети от расстояния между ними. Изображение будет темным, поскольку через объектив проходит мало света. Но если внимательно присмотреться, то вы заметите, что все объекты окажутся в фокусе.

3. Объект, на котором основана композиция: вопреки ожиданию, это не предмет на переднем плане. Чем шире открыта диафрагма (f/2f/2,8 и т. п.), тем меньше глубина резкости. Для установки максимального значения апертуры используются режимы «A» (Приоритет апертуры) или «M» (Ручная выдержка). Если в вашей камере нет таких режимов, в меню параметров выберите вариант «Портрет».

Объект должен находиться на удалении от фона. Если вы поставите модель возле стены, у вас практически не будет шанса "смягчить" текстуру фона. Чем больше расстояние между объектом и задним планом, тем проще этого добиться. Расстояние должно быть не менее 3 м, если есть возможность оставить больше, еще лучше.

13/11/2013 , Автор: Игорь Ивицкий

Добавить комментарий